Мой самолет прилетел в Лиму 9 апреля в час ночи. И я, наконец, ступила на землю инков, страны загадок.

Первым моим ощущением был перуанский воздух. Теплый и влажный, он пах сырым бетоном. За сетчатым забором аэропорта — толпа встречающих. Они держат таблички с именами прибывших пассажиров. Меня тоже должны были встретить, и я стала искать в толпе табличку со своим именем. Вдруг ко мне направился высокий мужчина в темном костюме:

— Вы Людмила? Я вас встречаю. Вот машина нашего агентства. Водитель отвезет вас в гостиницу, это недалеко.

Машина быстро ехала по улицам Лимы. Несмотря на черноту тропической ночи, я сразу заметила резкий контраст с Америкой. Первое, что бросилось в глаза, это примитивная архитектура жилых зданий. Бетонные дома–коробочки серого и грязно–голубого цвета с плоскими крышами и безобразными окнами были «посажены» один на другой. Пыльные узкие тротуары. Мрачные бетонные заборы, обклеенные плакатами о президентских выборах. Деревья вдоль дороги — акации с корявыми стволами и пыльными листьями. Водитель Мигель сказал, что в Лиме совсем не бывает дождей, и многие горожане его никогда не видели.

Отель «Жирасоль» — чистенький, недалеко от центра Лимы. Все служащие гостиницы говорят по–английски. Мой номер оказался на втором этаже. Комната была маленькая, зато ванная — огромная и ослепительно белая. Распаковав свой чемодан, я отправилась в душ. Было около трех часов утра, когда я, наконец, заснула.

Проснулась я от шума с улицы. Взглянула на часы — шесть утра. Я встала и выглянула в окно. Серо–голубое небо было подернуто утренней дымкой, сквозь которую пробивалось белое солнце. Улица была полна машин, они двигались медленно и непрерывно гудели. В Лиме начинался рабочий понедельник.

После завтрака — он был включен в стоимость номера — за мной прибыл маленький автобус, чтобы доставить меня к другому, большому, автобусу, в котором мне предстояло осматривать город. В нем уже сидели несколько американцев, которые меня тут же спросили: «Привет, как поживаете?» «Отлично!» — ответила я. И это была правда.

Движение в Лиме ужасное. Водители обгоняют друг друга слева и справа, подрезают, гудят и сидят у тебя на хвосте, если едешь медленно. Ездят зигзагами — каждый норовит быть первым. Хороших и дорогих машин мало, так как бензин и их содержание очень дороги. В Лиме полно маленьких машин, большинство из них желтенькие «фольксвагены»–такси. К моему изумлению, в мой первый день я насчитала пять русских «Фиатов». Перуанцы сошли с ума! Эти машины в здешнем влажном климате долго не прослужат — у них железо тонкое, заржавеет быстро.

Одна из улиц Лимы очень длинная — шесть километров, и у нас была возможность вовсю насладиться автомобильными пробками. Другая улица, Куско, — финансовый центр Лимы. Здесь расположены банки, офисы и здание биржи. Пешеходов на тротуарах — как в Москве на Тверской, не протолкнуться. Улицы в центре Лимы довольно чистые. Уличные рабочие одеты в желтые комбинезоны и обязательно носят маски. Они подбирают мусор, сухие листья, смывают старые плакаты, расклеенные на стенах, пальмах, заборах и мостах.

В Перу идут президентские выборы, и улыбающиеся лица кандидатов глядят на меня со всех сторон. Альберто Фуджимори, усатый Александр Толедо...

Предыдущий президент Перу, Алан Гарсия, был обвинен в хищении народных денег и сбежал в Колумбию, где и прячется до сих пор.

Альберто Фуджимори, нынешний президент, унаследовал очень бедную страну и сразу стал пропагандировать рыночную экономику. Он объявил войну террористам, распустил Конгресс, погрязший в коррупции, и стабилизировал перуанскую валюту.

Фуджимори уже отслужил на посту два срока — 10 лет. Многие перуанцы знают его «тяжелую руку» и хотят видеть президентом кого–нибудь другого. Но большинство собирается голосовать опять за него: Фуджимори для них — не «кот в мешке». Но по Конституции он не может оставаться у власти еще на один срок. Так Фуджимори пытается изменить конституцию!

В Перу не избежать разговоров о политике и террористах. В стране действуют две террористические группы — «Сияющий путь» и MRTA. Но они не представляют большой опасности. Большинство их членов — молодые и упрямые идеалисты, верящие в социализм и коммунизм. Это люди без определенных занятий, добывающие себе на жизнь воровством продовольствия и наркотиков.

В начале своего правления Фуджимори предпринял несколько попыток нейтрализовать террористов. Тут Перу последовало примеру сталинской России: если сосед донесет на соседа, то того посадят в тюрьму. И пройдут несколько лет, прежде чем сосед докажет, что он не террорист. Борьба шла по русской пословице: «Лес рубят — щепки летят».

...Автобус кружит по улицам Лимы. Вот президентский дворец. А вот и гвардия, его охраняющая. Она состоит из... одного солдата. Странно. На почтовых открытках гвардия насчитывает несколько десятков. А может, у них сегодня — выходной?

Дворцовая площадь в испанском стиле — очень красивая. Здесь стоит изумительный памятник Франциску Писарро — знаменитому конкистадору.

Автобус остановился у собора Святого Франциска XVII века. Здесь находятся знаменитые подземелья–катакомбы. Нас привезли сюда познакомиться с древней перуанской традицией хоронить умерших под соборами. Полагалось, что церковь будет заботиться о них и после смерти.

Крутые каменные ступени ведут глубоко вниз. Кирпичные стены и своды подземелья со связкой на яичных желтках. Связка выглядит серой — от столетий. Вдоль стен за железными решетками ряд келий. «Это кельи монахов?» — спросила я нашего гида Софию. «Нет, это могилы», — ответила она. Я уставилась в одну из келий и в тусклом свете едва разглядела несколько открытых ящиков с кирпичными стенками. Вдруг какой–то странный запах защекотал мои ноздри. Что это? Несколько человек из нашей группы закашлялись. Я подошла ближе к двери–решетке и увидела, что ящики доверху наполнены костями. Так вот что пахнет — тлеющие кости! София между тем рассказывала: «За сто лет с 1708 года здесь было похоронено 25 тысяч человек. Копатели могил вырывали яму, клали туда тело умершего, посыпали его известью и оставляли до тех пор, пока плоть истлеет. Потом они выбирали большие кости и череп и перемещали их в ящики–могилы, причем черепа — отдельно. В яму укладывалось другое тело, опять посыпалось известкой, и процесс повторялся. Иногда копалось сразу несколько могил. Вот могилы бедных, а вот здесь могилы богатых». Я повернулась к другой келье–могиле и увидела в ящиках те же кости. Кто–то из группы опередил меня с вопросом: «А в чем разница между могилами бедных и богатых?» «Могилы бедных — открыты. А могилы богатых закрыты стеклянной крышкой. Вот и вся разница», — ответила София.

Она повела нас дальше по подземелью к огромному каменному колодцу: «Это тоже могила, — сказала она, — для бедных, в которой похоронены пять тысяч человек». Я взглянула вниз и увидела на дне несчетное количество черепов, которые освещала замаскированная лампочка. Такое зрелище я видела разве что в фильме «Обыкновенный фашизм» или на картине Верещагина «Мертвый остров». Никто не проронил ни слова. Мне захотелось убраться отсюда как можно скорей, и я была в этом не одинока.
В этот день я не могла ужинать: меня преследовал вид и запах подземелья.

Перед сном я хотела зарядить батареи кинокамеры и, не долго думая, воткнула в розетку зарядное устройство. Раздался хлопок, и комната наполнилась дымом — в Перу, как и в России, напряжение 220 вольт. Теперь кинокамера мне не понадобится до конца поездки.

На следующий день мы отправились на улицу Прадо Эсте. Эта улица в Лиме самая–самая центральная, и движение здесь просто ужасное.

Становилось жарко и влажно. Как хорошо, что на свете существует хлопок! Без него в Лиме просто не выжить.

Следующая остановка у музея Золота инков. Наконец–то я увижу знаменитое золото инков! Музей — частный и расположен на небольшой улочке. В помещении три этажа, вход платный. Без услуг экскурсовода билет стоит 8 долларов. Персональный экскурсовод обойдется в 25 долларов.

Экспонатов здесь — тысячи, и каждый из них не имеет цены. На первом этаже размещена коллекция оружия и обмундирования всех стран и времен со дня его изобретения: кольчуги, пушки, мушкеты, ружья, пистолеты. Старинное оружие сверкает перламутром, жемчугом и драгоценными камнями. Каждый предмет уникален, другого такого в мире нет. У меня буквально разбежались глаза: я бывала в музеях, но такого великолепия нигде не видела. На втором этаже — гобелены и ткани.

Золото размещено в подвале, и его здесь неимоверно много. Золотые предметы, в основном, отражают религиозные обряды инков. Золотые маски, кувшины, кружки, тарелки, сосуды. Очень много предметов сексуального характера: фигурки, изображающие обнаженных мужчин и женщин в сексуальном акте и даже групповой секс. Золотые фаллосы самых разных размеров во всех стеклянных витринах. Позже я увидела в магазинах и на рынках Лимы копии этих предметов из глины и камня — они в Перу продаются на каждом шагу. Увидев «это» в магазинах, я удивилась и спросила своего гида: «Разве широкая продажа не запрещена?» Он спокойно ответил: «Все эти предметы — часть культуры инков, а секс — тоже часть этой культуры».

На следующее утро минута в минуту в отель прибыла машина, чтобы отвезти меня в местный аэропорт. Мне предстоял часовой полет в столицу инков — Куско.
Аэропорт, к моему удивлению, оказался чистым, и пассажиров было немного. Но я все время помнила, где я, и приготовилась услышать о задержке рейса. Этого не случилось, и через несколько минут я сидела в просторном самолете авиакомпании «Пан Перу» А после взлета меня ждал приятный сюрприз: нам подали роскошный обед — горячую курицу, салат, фрукты, соки, пирожное и кофе со сливками. Оказывается, не все так плохо в Перу, как говорили! Американские авиакомпании в таком коротком полете дают только воду.

Через несколько минут под крылом показались Анды — таинственные горы с непроходимыми джунглями и бдительными индейцами, сторожащими золотые сокровища. Я приготовилась увидеть загадочные линии Nazca. Но мы летели над облаками, и я ничего не смогла разлядеть сквозь их белое молоко. Ни таинственных линий, ни трапезоидов, ни фигур животных. Я расстроилась, но потом подумала: может, повезет на обратном пути. А если нет, что ж, приеду опять.

В 1930 году летчики, пролетающие над Андами, обнаружили огромные наземные рисунки — очертания птиц, животных, 30–метровую фигуру человека с глазами совы, десятки спиралей, зигзаги, треугольники, и прямые линии длиной в тысячу миль, напоминающие марсианские каналы. Что это? Дороги, карты, указатели? Как могли люди, жившие 2000 лет назад, создать такие точные фигуры? И для чего, с какой целью?

Много теорий выдвигалось для объяснения линий Nazca. Предполагалось даже, что они были посадочными полосами для древних астронавтов. Я читала о них много лет назад, и у меня дух захватывало от такой гипотезы. Но проходили годы. Наука есть наука — она движется вперед, и недавно ученые доказали, что линии Nazca не что иное, как часть древней ирригационной системы инков. Все линии начинаются на вершинах гор и холмов и ведут вниз — на поля. Жаль, я бы предпочла, чтобы эти линии оказались посадочными полосами для астронавтов.....

Итак, с линиями теперь ясно. Ну, а рисунки? Кондоры, ящерицы, спирали? Они ведь огромных размеров! Шестидесятиметровая обезьяна с хвостом, закрученным спиралью, говорит ли она нам что–то? Один из трапезоидов — полтора километра в длину и ориентирован на юго–запад. Еще один, в два раза короче, направлен на юго–восток. Он огромный, как футбольное поле. Четкая, как лазерный луч, идеальная прямая выходит из одного угла. Куда?

Внизу показался Куско, и самолет пошел на посадку.

Куско был основан в 1200 году королем инков Пачакути в Андах на высоте почти 4–х километров — в сердце Священой долины. У короля было смешное прозвище «Сотрясатель земли», ему здесь установлено несколько памятников. Один из них стоит около аэропорта, второй в горах. Это огромная статуя, ее видно отовсюду. У города непростая судьба. Он был разграблен испанцами и сожжен инками. В довершение многие испанские здания были разрушены землетрясениями. Но стены инков стоят до сих пор. Империя погибла, а стены — нет!

В аэропорту меня встретил другой гид — Фидель. Он привез меня в отель «Best Western» на центральной площади Куско, и я снова оказалась в Америке. Только здание было в испанском стиле, и вместо кофе новоприбывших ожидал местный чай. Он был зеленый от плававших в чашке больших листьев и необычный на вкус.

— Что это за чай? — спросила я у служащего отеля, отхлебнув немного из чашки.

— Это традиционный перуанский чай mate de coca, он приготовлен из листьев растения — того самого, из которого получают кокаин...

Я поперхнулась, а глаза остальных путешественников моментально округлились. Они тут же отставили свои чашки.

— Да, кокаин, — подтвердил служащий. — Этот чай помогает акклиматизироваться на высоте. Его подают в любой гостинице.

На площади меня ждал автобус на экскурсию по городу. Улицы Куско очень узкие, и машины на них останавливаются только, чтобы высадить или захватить пассажиров. Автобусы на улочках не останавливаются вообще — только на площадях. Интересно, что у всех водителей и гидов есть портативные телефоны — таким образом они регулируют передвижение групп по городу.

Автобус долго колесил по городу, собирая по отелям туристов. По сторонам мелькали площади, фонтаны, скверы. Испанские дворики, садики, резные балкончики, массивные двери с висячими замками — по три на каждой. Церкви в испанском стиле. Улочки, мощенные булыжником, — на склонах гор они выглядят лабиринтами. Меня не оставляло ощущение, что наш автобус как бы продирается меж каменных стен — еще чуть–чуть, и раздастся скрежет кузова по камню. Но наш водитель управлялся с ним великолепно. На узких улочках нужен был точнейший расчет, иначе автобус не вписывался в поворот, а маневрирование вызывало пробки. Но ни сигналов, ни визжания тормозов, как в Лиме, я не услышала — водители Куско дружелюбны.

Остановка на ланч. На одной из площадей я нашла ресторан, не уступающий европейским и американским стандартам. Мои глаза разбежались от обилия перуанских блюд, которые буквально таяли во рту. И этот «шведский стол» стоил всего $6! До этого я была убеждена, что нет ничего лучше китайской и вьетнамской кухни. Теперь признаюсь: в жизни не ела ничего вкуснее перуанских блюд.

Автобус снова покружил–покружил и привез нас к Кафедральному собору. За свою красоту, гармонию и величественность этот собор считается вторым во всей Америке — Южной и Северной. Он тоже построен на фундаменте инков. Соборный колокол «Мария Ангола» отлит из сплава золота, меди и серебра, его звон слышен за двадцать километров. Поражает обилие драгоценных камней в соборе — их тысячи. Очень красивы деревянные скульптуры.

Следующая остановка — Музей религиозного искусства, расположенный в доме известного писателя Carcilazo de la Vega. Школа живописи. Художники–индейцы прекрасно освоили школу и секреты европейского искусства. В музее Школы выставлены более четырехсот их работ.

Мы едем и едем. Храм Солнца, храм Луны, поклонение Молнии, Радуге... Крепостные стены инков из блоков весом до 100 тонн. Интересно, какими приспособлениями пользовались инки, чтобы просто поднять такой гранитный блок? Постройки говорят о высокой культуре инков, так же как их знаменитый календарь, водопровод и оросительная система.

Когда я, усталая, вернулась в отель, меня ждал приятный сюрприз: к ужину, также включенному в стоимость номера, были уже накрыты столы. Горели свечи, играл перуанский оркестр — гитара и два национальных инструмента. Один из музыкантов, молодой, с застенчивой улыбкой, пел перуанские песни, очень трогательные и мелодичные. Подали шампанское. Мою усталость как рукой сняло, и после ужина я пошла посмотреть на вечерний город.

 

Улицы Куско — сплошь магазины и открытые рынки. И работают они до поздней ночи — город живет за счет туристов. Продавцы порой и спят там, где продают. Товары — изделия из хлопка очень хорошего качества, много изделий из шерсти — одеяла, пончо, шарфы и шапки. Шкуры и коврики из шерсти ламы и альпака. Обилие разных горшков, сосудов, фигурок, сувениров и игрушек. Торговаться в Куско — грех. Перунские продавцы просят недорого.

Местные жители невысокие, черноволосые, коренастые. Женщины, как правило, в национальных платьях из тканей ручного изготовления. Маленьких детей они часто носят за спиной. У мужчин на голове шляпы необычного фасона, по форме слегка напоминающие цилиндр. Население очень приветливое, ходят неторопливо, дети на улицах не выпрашивают деньги. Много собак. Жизнь идет своим чередом: жители продают — туристы покупают.

Завтра у меня самый волнующий день. Я приближаюсь к заветной цели своего путешествия — Затерянному Городу Инков на горе Мачу–Пикчу. Добраться туда можно двумя путями: на поезде и на вертолете. Полет стоит $100, и лететь всего 30 минут. На поезде и дешевле, и удовольствие дольше — поезд идет 3,5 часа. И я без всяких колебаний выбрала поезд.

Вы когда–нибудь видели, как поезд взбирается на гору? Я — нет. Здешний поезд повторяет путь туристов, идущих змейкой по крутой тропе . Он маневрирует вперед — назад, вперед — назад, пока не достигнет нужной высоты, и затем идет по Священной Долине.

Я сразу прилипла к окнам — пейзаж менялся с каждой минутой. Сначала за окном потянулся бедный пригород: убогие домики без окон и дверей, черноволосые босые дети, собаки, глиняные заборы, редкие огородики, свиньи, коровы, ламы. Поля и перелески, агавы и кактусы. И алеющий барбарис. Через два часа картина за окном резко поменялась. Потянулись непроходимые джунгли, лианы, экзотические цветы. Вдоль насыпи ревела река, разбиваясь о валуны радужными брызгами.

Неожиданно поезд остановился на полустанке. К вагонам устремились местные жители. У них наверняка с машинистами договор. За окнами запестрели ковры и гобелены, одеяла, пончо, свитера, сумки. Все красочное, неповторимое. Через десять минут поезд отправился дальше, оставив позади разочарованных продавцов: не многие пассажиры поторопились купить шерстяные одеяла и свитера в 30–градусную жару.

Наконец мы прибыли на высокогорную станцию Aquas Calientes. Отсюда до развалин Затерянного Города Инков рукой подать — всего 15 км по горной дороге. Если поторопиться, то можно успеть на последний автобус — он отходит в три часа дня. А после трех часов все автобусы начинают спускаться вниз — старая дорога очень узкая, и двум автобусам на ней не разойтись.

Пассажиры отправились в отель, багаж понесли служащие отелей — здешние мальчики. Пристанционный городок расположен террасами, и вся его жизнь — открытые рынки и маленькие магазинчики. Они пестрят теми же товарами, что и в Куско. И одежда местных жителей — та же. Вот большая церковь из серого камня. Дверей в ней нет — она открыта и днем и ночью. Вот местная школа. Мой отель оказался буквально под облаками — так высоко мы забрались. Только я вошла, как начался живительный дождь, и запахи орхидей ворвались в открытые окна. Моя мечта сбылась — я в двух шагах от Затерянного Города Инков, в глубине таинственных Анд.

Я переоделась и поспешила на автобусную станцию. Мне повезло — автобус отправлялся через десять минут, и, заплатив 16 долларов в оба конца, я устроилась на переднем сиденье.

Асфальт был неровный, автобус трясло и качало, но в этом была своя прелесть. Деревья нависали над дорогой. На поворотах ветки хлестали по кузову, и при их скрежете я непроизвольно пригибала голову. Дорога была настолько узкой, что казалось, вот–вот — и автобус свалится в пропасть. Сердце у меня замирало, пассажиры ахали и визжали — от страха и восторга. Наконец, автобус остановился, дальше дороги нет. Дальше — одни облака. Сегодня они висели низко — казалось, я могу дотронуться до них рукой.

Я вышла, и у меня захватило дух: автостанция стояла на краю обрыва. Запахами экзотических цветов был напоен воздух. Далеко внизу шумела река, горы стояли почти отвесно. Красота вокруг неповторимая. Острые вершины пиками уходили ввысь, где темными точками парили орлы.

Вход на территорию Города платный — $25, но мой билет вместе с обедом в ресторане был включен в стоимость поездки. Кроме того, он дает мне скидку, если я захочу приехать сюда на следующий день. Здесь же, у скалы, я увидела телефоны–автоматы. Я ведь отсюда могу позвонить в Москву! Из Затерянного Города Инков, из Южной Америки.... Я и позвонила.

Вечерело — в горах темнеет рано. Все вокруг покрылось сиреневой дымкой, и вершины, и облака, и Мачу–Пикчу. Завтра я приеду сюда рано–рано и сфотографирую все до начала экскурсии.

Через каменные ворота я вошла в Город. Террасы, храмы, непонятные строения, каменные лестницы, переходы, источники, колодцы, каменный алтарь. Знаменитые стены, где между блоками не просунуть иголку. Все — как в книгах, как на фотографиях. Но вижу я это своими глазами. Язык не повинуется описать этот заоблачный пейзаж. Этот город — для художников.

На следующий день я приехала в Затерянный Город с первым автобусом. Сияло яркое солнце, горный воздух бодрил, туристов было немного, и мне без помех удалось сделать фотографии.

В начале экскурсии я прослушала лекцию нашего гида Фиделя об истории города. Фиделю двадцать семь лет, по образованию он инженер–химик, но влюблен в горы без памяти. Каждое лето он подрабатывает гидом и по–английски говорит почти без акцента. Я с грустью узнала, что по древней тропе инков можно пройти быстро и налегке — всю поклажу понесут носильщики–индейцы. Какая же это экзотика — без трудностей!?

Затерянный Город был открыт в 1911 г. американским археологом Хирамом Биргхамом, профессором Йельского университета. Местные индейцы рассказали ему о заросших развалинах, и после раскопок был обнаружены террасы и целый город. До сих остается неизвестной цель постройки этого города — было ли это религиозное сооружение или крепость. Громадные блоки зданий и храмов водружены друг на друга. С помощью каких приспособлений? Ведь некоторые блоки весят более 20 тонн!

Пока разгадано только происхождение террас — на них выращивались овощи и злаки. Инкам были известны 200 сортов картофеля, каждый из которых приживался на определенной высоте. Они выращивали бобы и кукурузу, злаки и даже фруктовые деревья. Порой огороды находились на расстоянии нескольких дней пути, но инки, как известно, были выносливы. И вот что странно: останки погребенных, в основном, принадлежат женщинам.

Но почему город брошен? Испанцы ведь его так и не нашли. Это остается загадкой до сих пор.

Много языков звучало в тот день. Затерянный Город осматривали немцы, французы, японцы. Американцев были единицы — они боятся волнений во время президентских выборов и террористов. Я спросила Фиделя, часто ли русские сюда приезжают. Он ответил, что за последние пять лет здесь не видел ни одного.

Поезд возвращался в Куско поздним вечером и шел очень медленно, проделывая те же маневры вперед–назад. Сверху открылся изумительный вид ночного города, переливающегося разноцветными огнями. Ими были усыпаны все склоны гор и сама Священная долина.

...Я думала, что после поездки в Затерянный Город Инков я смогу жить спокойно. Но Перу — удивительная страна, она притягивает, как магнит. Теперь я хочу побывать в таинственных перуанских тоннелях.

Давно известно, что под Эквадором и Перу находится гигантская система дорог и тоннелей. Открыл тоннели Хуан Мориц в 1969 году. Они находятся глубоко под землей, и длина их тысячи километров. Кто, как и когда их построил?

Исследованы сотни километров этих тоннелей и недавно доказано, что они существовали еще ДО инков. В тоннелях найдены металлические плакетки с непонятными знаками. А что, если исчезнувшая цивилизация оставила эту металлическую «библиотеку» с информацией?

Тоннели прямоугольной формы, стены их гладкие и полированные. Потолки плоские и ровные, как будто покрытые глазурью. Они выглядят как современные подземные убежища! Непохоже, чтобы они были сделаны каменными топорами... И вот что интересно: компас тут не работает — его стрелка замирает. Дороги–проходы ведут к огромным комнатам. В некоторых из них стоят столы, сделанные из неизвестного материала. На ощупь столы не холодные — это не камень. Они выглядят скорее пластмассовыми, но на поверку — тяжелые и твердые, как сталь.

Хуан Мориц рассказал, что в тоннелях есть свой «зоопарк», где все животные сделаны из чистого золота. Слоны, крокодилы, бизоны и ягуары стоят вдоль стен залов и проходов, как будто законы эволюции для них не существуют. Металлические плакетки тоже там есть — некоторые из них толщиной всего в один миллиметр. Точная технология?

На стенах тоннелей нет рисунков, они высечены или запрессованы в полу. Их возраст 4–9 тыс. лет до н. э. У одной из таких напольных фигур прямоугольное тело и круглая голова. Это «оно» стоит на шаре–глобусе и держит в «руках» Луну и Солнце. Откуда люди каменного века знали, что земля круглая? А другая фигура, выгравированная на камне, — динозавр. Но ведь эти рептилии жили на Земле 130 миллионов лет назад! Найдена фигура «клоуна», на голове которого шлем с наушниками! К шлему прикреплено кольцо и «провода». Фигура одета в комбинезон, напоминающий одежду космонавтов, на руках перчатки.

Никто до сих пор не знает, кто построил тоннели, создал таинственные фигуры. Входы в тоннели известны немногим и обозначены старыми индейскими знаками. Невидимые сторожа стерегут их днем и ночью. Индейцы не ходят в тоннели без дела — они говорят, что там живут духи. Интересно, что индейцы до сих пор делают маски «человека с длинным носом». Что это — противогазы? Не говорит ли это все–таки о пришельцах?

Золотые плакетки–тарелки из Перу — точно такие же, как те, что найдены в Египте. Кто кого копировал? Кто первый построил пирамиды? Инки или египтяне? Могло быть так, что у всех пирамид в мире был один и тот же мастер? Найдены золотые модели «конкорда». Одна из моделей находится в Боготе, вторая — в тоннелях Морица. Авиационные эксперты считают, что это модель воздушного корабля. Эта фигура была найдена в глубине Колумбии, где художники не могли видеть птицу с геометрически правильным крылом и высоким вертикальным килем (хвостом) или подобную морскую рыбу. Модель эта сделана из чистого золота.

Еще Франциско Писарро обнаружил в Андах на высоте 7 тыс. метров вход в пещеры, закрытый блоками. Он думал, что за блоками находятся хранилища золота. Но входы открыть не удалось, и эти пещеры были забыты до 1971 года, когда спелеологи действительно обнаружили там хранилища. Многоэтажные, на глубине 60 метров, за гранитной дверью. Несмотря на невероятный вес двери четверо мужчин были в состоянии ее открыть — точка опоры находилась на плите, приводимой в движение капающей водой. Те же спелеологи обнаружили в той пещере и вход в тоннели. Они начинаются за «шестой дверью» и ведут на побережье океана. Но никто до сих пор не знает, куда.

Найденные в тех тоннелях золотые предметы, изготовленные еще до Великого Потопа, были перенесены в церковь Марии Ауксилиадоры в Эквадоре, стоящую на высоте почти 3 тысяч метров.

Итак, доказано, что тоннели существовали задолго до Империи инков. Для чего они были построены? Ответ пока не найден.

Но перуанские загадки понемногу решаются. Еще не так давно считалось, что инки не имели письменности. Да, они придумали точный календарь, построили грандиозную оросительную систему, водопровод, но алфавита у них не было. И вот в 1972 году в Лиме было представлено сенсационное доказательство, что у инков была письменность. Она — на горшках и урнах инков, это правильные геометрические фигуры в сочетании с цветовой гаммой.

Я еще писала эту статью, когда узнала, что 73–летний американский археолог Gene Savoy недавно обнаружил еще один затерянный город — город племени Chachapoya. Он стоит в диких джунглях, на северо–востоке Перу, в 340 милях от Лимы. Найдены 150 каменных строений, булыжные мостовые, 36 погребальных башен. Но первооткрыватель отказался указать точное местонахождение города — он боится воров. Такого масштаба открытия случаются очень редко — раз в столетие, и я надеюсь, что исследователь все–таки поделится с миром своей тайной. А, может, он найдет еще один вход в тоннели и решит, наконец, их загадку?

У меня есть еще один повод опять поехать в Перу: я очень хочу побывать на красивейшем озере Титикака. Это экзотическое название меня давно сводит с ума. Интересно, что одна половина озера принадлежит Перу, а другая Боливии. Это — в учебнике географии. Когда я спросила перуанцев, какая половина кому принадлежит, мне ответили: Перу принадлежит «Тити» а Боливии — «Кака».