Альянс русскоязычных женщин ДОБРОДЕЯ - На Антигуа можно заниматься чем угодно

На Антигуа можно заниматься чем угодно

Традиционно на Карибах мы отдыхаем последнюю декаду января. Выбор острова – дело абсолютно стихийное. Критерием обычно является доступность, новизна и отсутствие криминала.

Вот почему в этом году мы выбрали Антигуа (не путать со столицей Гватемалы) – не самый большой и не самый маленький островок между Атлантикой и Карибским морем – 22,5 км в длину и 17,7 км в ширину = 398,25 кв. км.

Его можно было бы назвать райским, если б он был необитаемым. Но необитаемых островов в наше время осталось не так уж много, и Антигуа явно не один из них – на острове около 85 тысяч жителей, 91% процент которых – потомки африканских рабов. Как и на всех Карибах, кроме Сен-Бартельми. Так как исторические события на всех карибских островах происходили почти синхронно и с участием одних и тех же лиц, то ограничусь очень кратким курсом возникновения государства.

Давным-давно, а точнее в 1493 году, Кристофор Колумб, как обычно, бороздя воды Атлантики в поисках, чем бы еще прирастить Великую Испанию, проплывал мимо череды неизвестных островков, в наши дни называемых Малыми Антильскими. Рассматривая в бинокль появившийся на горизонте архипелаг, он назвал самый большой из них Антигуа - в честь родной католической церкви (Santa Maria la Antigua - собор в Севилье), а тот, что поменьше - Барбуда, что означает бородатый - непонятно за что.

Вместе с непригодной для жизни и потому необитаемой скалой Редонда они в настоящее время представляют собой независимое государство Антигуа и Барбуда.

Независимость острова обрели не так давно – в 1981 году – а до этого три с половиной века принадлежали английской короне. Елизавета Вторая до сих пор является главой государства и отчеканена рядом с черепахой на всех восточно-карибских банкнотах, хотя основной валютой на Карибах, является ненавистный бакс. В этом страна тоже ничем не отличается от других карибских островов.

Национальным героем и источником пополнения казны (за счет доходов от туристического бизнеса), как и в других карибских державах, является белый колонизатор – в Антигуа это Горацио Нельсон. Несмотря на то, что адмирал никогда не был на острове, его именем названа верфь на южном побережье – Nelson's Dockyard, место туристического паломничества, – с парком, остатками старых зданий и кораблей, музеем главного героя и сногсшибательным видом на Английскую гавань. Вот и всё, что удалось узнать перед поездкой.

Ровно по расписанию самолет приземлился в V.C. Bird International Airport в столице Антигуа – городе Сент-Джонс. Аэропорт носит имя первого премьер-министра страны, прославившегося борьбой за права аборигенов – работников плантаций, в результате чего сахар и бананы на острове стали дефицитом, а сам Vere Cornwall Bird национальным героем. Политические противники сравнивают время правления сэра Бёда с режимом гаитянского диктатора Франсуа Дювалье, что не помешало соотечественникам назвать его именем аэропорт и поставить веселенький монумент в виде разукрашенного бюста на улице Теймс в Сент-Джонсе.

Перед приземлением выяснилось, что время на острове опережает нью-йоркское на один час. В аэропорту понравилась система заказа такси. На стоянке ряды киосков с названиями турагенств и резортов. Если бронирование заказано непосредственно через отель, то отель присылает за вами машину - иногда бесплатно, иногда за деньги. За деньги будет стоить дороже, чем самому заказать такси. Если через турагенство - ищите киоск с названием агенства. Ну, а если приехали сами по себе, то прямо на улице стоит прилавок с надписью TAXI, возле него представитель, распределяющий пассажиров по миниавтобусам, которые у них и есть такси, выдает бумажку с указанием цены.

Цены на такси в Антигуа фиксированные, и на каждой машине к лобовому стеклу прикреплен листочек с ценником - откуда, куда и сколько. Дорого. В Сент-Джонсе в районе порта видели плакат с ценами на такси, стоящий прямо на тротуаре. Мы заказывали отель через вебсайт expedia.com, поэтому подошли к одноименному киоску. Парень, скучавший в окошечке, поначалу нам обрадовался, но потом погрустнел и сообщил, что автобус только что уехал развозить пассажиров и вернется часа через два. Мы ждать не захотели и взяли такси.

От аэропорта до нашего резорта Hawksbill Beach около 10 километров и 20 долларов. Именно на эту сумму нам была выписана бумажка. Когда мы уже уселись, таксист подсадил к нам еще двух пассажиров, тоже ехавших в Хоксбилл и тоже с бумажкой на 20 долларов. Таким образом, таксист получил за поездку 40 долларов. Тогда нас это удивило, но, пожив немного на острове и попривыкнув к местным обычаям, мы поняли, что это правило. Цена определяется не за машину, а за пассажиров в машине, плюс каждый дополнительный пассажир платит за себя отдельно.

Через несколько дней мы взяли шаттл в Сент-Джонс – столицу государства. До неё около 4 километров. Машина на двоих стоит 15 долларов. В шаттл набилось 12 человек - каждый заплатил по 8 долларов. Если бы ехали одни, нам бы это стоило всё те же 15 долларов, а так водитель получил 96 долларов и чаевые. Хороший бизнес. Дорога от аэропорта до резорта Hawksbill Beach заняла 20 минут. Водитель вёл машину, высунувшись по пояс из окошка, приветствовуя каждого, проходившего или проезжавшего мимо, и обсуждая местные и международные новости.

Как и на других карибских островах, таксисты в Антигуа по совместительству работают экскурсоводами, поэтому любая поездка, независимо от вашего желания, является одновременно и обзором местных достопримечательностей. За те 20 минут, что мы ехали в резорт, шофер познакомил нас со всеми своими родственниками и друзьями, показал дом, где он родился, дом, где родилась его жена и дом, где сейчас они живут оба.

Мы несколько раз пользовались на острове услугами разных таксистов и, когда однажды совершили вылазку в столицу, были поражены обилием знакомых, встретившихся нам на улочках городка - они все очень обижались, если мы их не узнавали. Несмотря на противоестественную общительность, местные жители в массе своей насуплены и неприветливы - редко встретишь открытое улыбающееся лицо. Я написала «редко», но на самом-то деле мне это ни разу так и не удалось. Даже разговаривая с отдыхающими, обслуга чаще всего угрюма. Хотя иногда, в предвкушении чаевых, могут через силу криво ухмыльнуться. Видно, что им это тяжело дается, но они стараются и, надо отдать должное, придумали массу затей, чтобы разнообразить антигуанский сервис.

Несмотря на то, что пляжи на острове считаются одними из лучших в мире, Антигуа – не самое популярное место для отдыха. Это скорее туcовка для яхтсменов – ежегодно в апреле здесь проводится знаменитая классическая регата, а в Английской гавани (English Harbor) на южной оконечности острова постоянно прописаны сотни яхт со всех стран мира.

Северная часть занята под американские военные базы, а изрезанное рифами и скалами восточное побережье известно Дьявольским мостом - излюбленным местом аборигенов покончить счеты с жизнью в знак протеста против белых дьяволов.

Туристам остается западная часть - именно там находятся лучшие из 365 (так указано в путеводителях) белых песочных пляжей острова и при них резорты «всё включено». Хоксбилл Бич (Hawksbill Beach All inclusive By Rex Resorts) был выбран нами за то, что обещал полное слияние с природой, отрешение от цивилизации и при этом великолепный сервис. Что почти соответствует действительности.

Место это райское - утопающий в зелени резорт малолюден и совершенно изолирован от внешнего мира: со всех сторон закрыт джунглями, горами, скалами и собственными четырьмя бухтами с пляжами. И самое главное: каждому дана возможность почувствовать себя Адамом и Евой в Эдеме – один из пляжей так и называется «Eden Beach» – единственный на острове нудистский пляж. А это, согласитесь, очень близко к раю.

Подъехать к резорту можно только по дороге, ведущей из Сент-Джонса. Несмотря на то, что все пляжи в Антигуа публичные, попасть на Eden Beach или другие пляжи Хоксбилла, не будучи гостем резорта, практически невозможно - при въезде стоит охрана, шлагбаум и забор с колючей проволокой - защищают отдыхающих от местных жителей. Преступность на острове минимальная, но осторожность никогда не мешает.

Правда, есть еще одна возможность позагорать голышом на Eden Beach. Вход на территорию резорта разрешен при условии, если вы заплатите 60 долларов за день пребывания в Хоксбилле - с 9 утра до 6 вечера. Или 40 долларов за полдня - с 12 до 4. Иногда круизные туристы или гости из других отелей приезжают на такси в Хоксбил специально, чтобы провести несколько часов на нудистском пляже. Но обычно Eden Beach безлюден - не больше 20 пар одновременно отдыхают. Это неудивительно, если учесть, что сам резорт не очень большой - всего 110 комнат, и все бунгало расположены в нескольких метрах от моря - прямо на пляже.

Специально идти на другой пляж, даже если он находится на расстоянии в 100 метров - надо быть очень большим энтузиастом этого дела.

Наименование своё Hawksbill получил от одноименного залива, на берегу которого находится резорт. Залив, в свою очередь, назван так в честь небольшого острова-скалы, похожей в профиль на мышку, названной почему-то ястребом (hawk – ястреб, bill – клюв). Скала эта абсолютно недосягаема, так как окружена неприступными рифами (я пыталась доплыть, но на полпути повернула из-за торчащих из воды острых камней ) и является наиболее фотографирумым объектом на западном побережье.

Когда-то на месте нашего резорта была плантация сахарного тростника, и на небольшом холме рядом со стоящим в отдалении Great House (вилла для молодоженов) от тех времен сохранилась каменная ветряная мельничка - в таких перерабатывали сахарный тростник. Сейчас из 150 сахарных мельниц на Антигуа сохранилось около 100 - они разбросаны по всему острову и почти все отремонтированы и отданы под различные мелкие туристические бизнесы - в нашем сейчас сувенирный магазинчик.

Hawksbill окружен тропическим садом и на берегу нет обычных для резортов соломенных пляжных грибков - защитой от солнца служат разлапистые густые деревья - название я не запомнила. Покрытые широкими крупными листьями, ветви этого дерева растут параллельно земле и практически целый день отбрасывают на песок естественную тень.

Нравы в Хоксбилле демократичные. Ходить по резорту в бикини можно везде и в любое время дня - но после 7 часов вечера в рестораны штаны и юбки required. Ресторанов всего два, но хороших. Один, Sea Grape, за деньги - там на dinner подают лобстеров, икру морских ежей и прочие деликатесы. Второй бесплатный, Tamarind Tree, - чередует через день буфет и a la carte. Продукты всегда свежие и высокого качества. В обоих ресторанах по вечерам живая музыка. Ланч сервируют при желании прямо на пляже - рыба-гриль, каждый день разная, салаты. После трех часов время чая. К нему подают необыкновенно вкусные маленькие кокосовые булочки. Булочки можно съесть в неограниченном количестве. Их выпекают здесь же - они теплые, мягкие, сладковатые, темно-бежевого цвета. А запах - to die for. Никогда до этого я не ела такого хлеба.

Каждое бунгало имеет собственную веранду со столиком, шезлонгами и видом на море. Стекол в окнах нет - вместо них жалюзи и сетки от насекомых. Насекомые есть: маленькие песочные муравейчики, выборочно кусючие - меня кусали, моего верного спутника - нет. Так и осталось непонятным, по какому принципу производился отбор жертвы. Я читала в Уолл Стрит Джорнал, что обычно комары и прочие москиты нормальных людей кусают, а психов с повышенной возбудимостью – брезгуют. Верный спутник попытался было опротестовать достижения английских ученых, но против науки оказался бессилен.

Кроме муравьёв животный мир на территории резорта представлен мангустами, пеликанами, яшерицами и стадами коз. Если с мангустами всё было ясно – их завезли специально, чтобы на острове не плодились змеи, то, откуда взялись козы, - понять невозможно: резорт обнесён высоченным забором. Сразу за забором - горы. Перескочить через кольца колючей проволоки проблематично даже козлам, а с ними ведь были еще и жены и даже грудные младенцы. Я однажды спросила местного жителя, караулившего на пляже непонятно от кого каяки:
- Это дикие животные или домашние?
На что он мне резонно ответил:
- Это козлы. Обычно на рассвете часов в пять козлы неведомыми путями проникали на территорию резорта, один из них подходил к двери нашего бунгало, заглядывал в комнату через сетку и долго протяжно орал: бе-е-е-е...

Сначала козёл приходил сам, потом стал приводить приятелей, и они минут пятнадцать хором орали под окнами, потом гоцали вокруг дома и громко чавкали, объедая кусты... к полудню вокруг гуляли уже стада... и так каждый день...

В домиках нет кондиционеров (что естественно - окон-то нет), зато есть потолочные фены, холодильники, кофеварки и весы. Телефонов, телевизоров и газет тоже нет - и неоткуда узнать, как там дела в свободном ихнем мире. Телефонная будка стоит на улице и позвонить из неё можно только на территорию резорта. Единственный телевизор висит под потолком в туристическом центре. Он недосягаем и настроен исключительно на спортивный канал. Сразу же возникают простые и вечные вопросы: что делать, чем заняться и куда пойти на маленьком, далеком от цивилизации острове?

Честно скажу: что угодно, чем угодно и куда угодно. Можно плавать в море, загорать на пляже, кататься на каяках, парусных катамаранах и водных велосипедах, ловить маленькую рыбку удочкой с причала, а большую на спиннинг с яхты, играть в теннис, пинг-понг и гольф, учиться снорклингу, дайвингу и серфингу, а, научившись, оставшиеся дни проводить на доске или с аквалангом за спиной и с маской на носу. Можно в открытом океане поплавать со скатами в районе Stingray City или прокатиться на катамаране (всего 43 км и полтора часа) в соседний Монтсеррат, чтобы посмотреть на единственный действующий в карибском бассейне вулкан Soufriere Hills и результаты его действия - руины города Плимута, бывшей столицы Монтсеррата, сожженной дотла во время извержения 1997 года.

Можно совершить однодневный круиз вокруг Антигуа с заездом в скрытые от цивилизации бухты, такие как Charlotte Point с его Геркулесовыми Столбами, или по соседним островам, коих множество разбросано вокруг - и каждый уникален. А еще можно надеть крассовки, взять в руки альпеншток и взобраться на окрестные горные вершины, самая высокая из которых - Boggy Peak (395 м) в связи с известными событиями переименована в Гору Обамы. При ясной погоде отсюда можно увидеть весь остров Антигуа и большинство соседних островов.

Если не хватает острых ощущений, можно воспользоваться канатной переправой зиплайн (Zipline) и спуститься с гор, пристегнувшись карабином к двойному медному тросу, протянутому от вершины горы к её подножью, и не нарушая покоя лесных обитателей, любоваться разнообразием животного и растительного мира, пролетая, словно птица, над ущельями и джунглями со скоростью, иногда доходящей до 80 км в час. Удовольствие ни с чем не сравнимое! На вас надевают упряжку, шлем и рукавицы, читают 15-минутный инструктаж, приковывают к тросу и - вперед! Хотя беременным девушкам и всем, кто ниже полутора метров, как справедливо указывается в методичке, - противопоказано. К счастью, это не наш случай - особенно если учесть, что полет разбит на 9 зип-платформ - можно взять только легкие первые 5, а на стоянках вас пристегивают к дереву. Первые две линии немножко страшно, а потом привыкаешь.

Длится тур два - два с половиной часа. Называется такая забава Canopy Tour. К сожалению, камеры и фотоаппараты с собой на трос брать не разрешается, по версии устроителей - из соображений безопасности. Поэтому сфотографировать окружающую вас обалденную красоту вы не в состоянии, зато позже, проезжая по дороге Фиговых деревьев (Fig Tree Drive), сможете увековечить других, таких же, как вы, экстремалов.

Справедливости ради стоит добавить, что не надо ожидать слишком многого от этого тура: жизнью вы не рискуете (если, конечно, трос не оборвется, но и в этом случае погибнут один-два - не больше, шутка), да и дикой природы в горах Обамы не так уж много осталось - разве что козлы и мангусты. И даже, так называемый, оbstacle course на финише - не что иное, как подтягивание на канате и перемещение по веревочному мосту, правда, над пропастью. Скорее зиплайн в Антигуа - это курс для начинающих. А мы и были начинающими.

В воскресенье вечером можно съездить в оставшуюся от колонизаторов полуразрушенную крепость Ширли Хейтс (названную в честь первого губернатора Подветренных островов - сэра Томаса Ширли), чтобы с холмов, окружающих Английскую гавань, полюбоваться заходом солнца в одной из красивейших бухт мира и увидеть, как горящий розовато-оранжевый шар медленно опускается за дымящийся на горизонте бугорок Монтсеррата. А заодно выпить пару бокалов рома Cavalier, закусить его черным ананасом и палочками сладчайшего тростника, залить всё это имбирным пивом и, если после этого будете в состоянии соображать, принять участие вместе с аборигенами в национальных антигуанских игрищах.

Ехать надо пораньше, часа в четыре, чтобы занять свободные места - вас много, а Ширли Хейтс один. Можно взять напрокат машину и поездить по немногим местным достопримечательностям - печальному наследию колониального прошлого. Наследие включает двухбашенную англиканскую церковь 17 века в Сент-Джонсе, Дом Нельсона с портретами самого Нельсона, его возлюбленной Эммы Гамильтон и принца Чарльза, праздновавшего в Nelson's Dockyard свой восемнадцатый день рождения, и сахарную плантацию Betty's Hope, построенную в 1674 году первым плантатором Антигуа сэром Кристофером Кодрингтоном и названную в честь его дочери.

Кроме вышеперечисленных исторических ценностей колонизаторы оставили после себя левостороннее движение, которое при местных шумахерах - прямой путь к самоубийству, и неудобоваримый английский язык. Поэтому лучше взять экскурсию и за 130 долларов объехать с экскурсоводом весь остров. Если вам повезло и жизнь удалась, можно поучаствовать на одной из своих яхт в знаменитой Antigua Classic Yacht Regatta, которая традиционно проводится для яхт классического типа в третью неделю апреля - как раз перед парусной регатой, называемой здесь Sailing Week. А если не случилось и вы не олигарх, то можно посмотреть на регату с берега или побродить по верфи Нельсона и полюбоваться на пришвартованные многомиллионные яхты тех, к кому удача повернулась лицом. Среди них есть поистинне уникальные.

Когда мы были в докярде Нельсона, там как раз стояла знаменитая «Мирабелла V» - самая крупная одномачтовая супер-яхта в мире. Её длина 75 метров, ширина - 15 метров, высота мачты - 90 метров. На парус (самый большой в мире, естественно) пошло 3 тыс. кв. м ткани. Яхта представляет собой инновационную разработку, впервые реализованную в яхтиндустрии. Стоимость нано-яхты 50 миллионов долларов. Взять в аренду на неделю - 420 тысяч долларов.

Если вы на данный момент без верного спутника, то можно вспомнить, что были когда-то и вы рысаками, и завести курортный роман. Тогда все вопросы автоматически становятся неактуальны. Я, например, острым глазом подметила – сколько одиноких, в самом соку мужчин, имеющих все задатки быть окольцованными, без пользы тынялось по Хоксбиллу. Женщин я не считала, но ведь, наверное, и они были. Даже, если ничем хорошим это не кончится, вы в любом случае приобретаете ценный опыт и массу полезных навыков. При желании можно жениться и провести медовый месяц в одном из здешних резортов - хотя бы и в Hawksbill Beach, ведь Антигуа, если верить рейтингу World Travel Awards, после Сент-Люсии - лучшее в мире место для свадьбы, а American Express Travel называет его «романтической столицей Кариб».

Получить брачный сертификат в Антигуа еще легче, чем в Лас-Вегасе. Это самая демократичная страна для регистрации актов гражданского состояния: вы можете узаконить свои отношения, не вставая с лежака, прямо на пляже и даже, не выходя из своего номера в отеле. Желающие соригинальничать могут сделать это и в церкви. Всё, что вам понадобиться, это действующие паспорта, два свидетеля (да хотя бы пляжные уборщики - плюс вы в родстве с половиной Карибов) и 200 долларов США. Таинство, совершенное на пляже, будет стоить вам еще 100 долларов. Небольшое интервью, щелчок фотокамеры - и вот вы уже связаны узами. Процедура необременительная и приятная еще и от осознания того, что не требует от брачующихся каких бы то ни было серьезных обязательств. Полученный сертификат можно вставить в рамочку и повесить на стене рядом со свадебным фото - на память о Карибах.

Можно также попробовать поэкспериментировать с альтернативным пляжным отдыхом и позагорать au naturel на райском пляже Eden Beach. В маленькой брошюрке, которую выдают всем гостям Хоксбилла при заселении и в которой растолковываются особенности местного сервиса, так и сказано: be part of our paradise - то есть расслабься и получи удовольствие. Так что на Антигуа можно заниматься чем угодно.

Автор: Марина Коваль

Источник: http://www.gazeta.ru