На главной улице Багам всегда оживлённо: трафик здесь не прекращается ни днём ни вечером. Светофоров при этом почти нет: движение регулируют в часы пик постовые, в остальное время водители и пешеходы ориентируются на улицах города по интуиции. Иногда от ДТП спасает только интуиция да осторожность водителя - есть улицы которые представляют собой крутой спуск с холма, так что на таких перекрёстках всегда небезопасно.

Впрочем, нужно отдать должное: днём водители крайне предупредительны и всегда готовы пропустить пешехода. Зато ночью от проезжей части лучше держаться подальше – местные лихачи если и не собьют загулявших туристов, то с радостью напугают до полусмерти.

 

Погода опять не пляжная: не холодно, но солнца нет. Аборигены утверждают, что обычно здесь тепло и солнечно круглый год, разве что зимой солнце не так палит, как летом, поэтому лучшее время для отдыха на Багамах – c ноября по апрель. После, по словам местных жителей, становится cлишком жарко.

Отменив пляж из-за погодных аномалий, снова отправляюсь бродить по городу. Багамы – бывшая Британская колония, однако страна больше смахивает на Штаты, чем на Великобританию. Везде заметно присутствие американского капитала, на окнах магазинов – листовки вроде «Багамы за Обаму», курс багамского доллара привязан к доллару США.

Центр города очень разношерстный. Современные здания перемежаются со старинными, построенными ещё, наверное, во времена колониального прошлого. Полуразрушенные особняки соседствуют с канареечного цвета домиками.

На каждом шагу – рестораны с самыми разными кухнями: багамской, средиземноморской, тайской, китайской, греческой, чешской, индийской, японской. И конечно здесь есть вездесущий Макдональдс. В отличие от остальных заведений дверь сюда не закрывается: Макдональдс на Багамах любит и стар и млад.

 

Я нахожу спрятанный в закоулках греческий дворик. Даже в облачный день он как будто залит солнцем. Закруглённые арки, черепичные крыши, дорические колонны, витражные окна и зелёные террасы у ресторана «Оливы» - так греческие переселенцы попытались воссоздать на далёких островах средиземноморский колорит.

От всего веет чем-то почти родным, европейским, поэтому хочется задержаться здесь подольше. Я приземляюсь на ланч в «Оливах», потом долго брожу по магазинам, рассматривая сувениры, останавливаюсь у арт-галереи под открытым небом. Небольшие красочные картинки с незамысловатыми сюжетами: море, пляж, дельфины, да пальмы, - художники создают их прямо на месте, на глазах у немногочисленных зевак.

 

В шесть часов вечера в городе снова наступает час пик. На улицах появляются многочисленные пробки, закрываются офисы, банки, многие рестораны и магазины, в том числе и продуктовые. Около семи город замирает, а улицы становятся совершенно безлюдными. Разве что тротуары остаются заваленными после рабочего дня производственным мусором: его сбрасывают прямо на улицу. Рано утром мусор будут подбирать по всему городу мусоровозы. А вечером на свалках хозяйничают крысы, которые буквально бросаются под ноги прохожим. Так что гулять по Нассау в тёмное время суток не очень приятно.

День пятый

Континентальный завтрак, на который я успеваю спустится вовремя первый раз, оказывается редкой гадостью. Подозрительного вида каша неизвестного происхождения, тосты, сок, напоминающий скорее какой-нибудь быстрорастворимый напиток и фруктовый салат - единственное достойное блюдо. Ко всему этому под видом кофе подаётся мутноватая коричневая жидкость.

После континентального завтрака сразу появляется желание отправиться куда-нибудь на приличный ланч. Основа меню практически любого ресторана на Багамах – конечно морепродукты. Мидии и креветки, лобстеры, крабы, устрицы, вкус которых немного напоминает родную селёдку, – всё это отличного качества и в любом виде можно найти в каждом багамском ресторане.

Особого внимания заслуживает конк, которого по праву можно считать национальным продуктом. Конк – это большой моллюск с плотным беловато-перламутровым мясом. Его подают жареным, пареным, в салате или супе, а порой и вообще сырым – достаточно всего лишь сбрызнуть мясо лимонным соком. Во многих ресторанах блюда из конка подаются как коронные, от шеф-повара, на них часто делается ставка, чтобы привлечь посетителей. Хотя по большому счёту ничего особенного в этом моллюске нет, и по вкусу он похож на обычную рыбину, выловленную в Атлантике.

На ланч я захожу в ресторан «Кокос», который находится неподалёку от моего отеля. Хозяин заведения – благодушный улыбчивый островитянин Дани, с которым я как-то познакомилась несколько дней назад, радушно приглашал меня «быть его гостем» и я не преминула воспользоваться приглашением. После ланча за чашкой мокаччино Дани рассказывает про соседний остров Кэт, на котором до сих пор местные жители добывают средства к существованию плетением корзин и ловлей рыбы.

На острове еще процветает религиозная практика, берущая свое начало из гаитянского "вуду" и кубинской религии. Дани рассказывает про озеро Боулинг Лэйк (Кипящее Озеро), где вода буквально кипит при приливах и отливах, из-за чего ходит легенда, что в озере живёт чудовище. Я узнаю про огромные арбузные поля на острове и ручей, заросший мангровыми деревьями и берегами с розовым песком.

Сам Дани с семьёй открыл ресторан «Кокос» около семи лет назад. Заведение приносит стабильный хотя и не шикарный по меркам Нассау доход. Дани любит путешествовать и не раз бывал в Европе. Про Беларусь он слышит впервые, однако уже мечтает сюда приехать. Рой, cтарший сын Дани, который вовсю помогает отцу с делами, приглашает меня прокатиться завтра вокруг города. Я с радостью принимаю приглашение.

День шестой

Чаще всего Нассау для туристов ограничивается прогулкой по главной улице города Бэй Стрит. Прогуляться по центральной части можно пешком, а можно проехать на яркой повозке, запряженной лошадьми и украшенными разноцветными лентами, кисточками и прочими радостями для туристов. Американцы очень любят подобный транспорт. И это неудивительно. Во-первых обходится он гораздо дешевле, чем, скажем, такси, которое с экскурсией стоит около 60 долларов. Во-вторых, американцам которые в Штатах практически не расстаются с авто, приятно на время сменить кабину автомобиля на лошадиную упряжку.

Я замечаю среди обычных такси несколько кадиллаков. Водитель сообщает что стоят они столько же сколько обычное такси. Мы с моим спутником загружаемся в просторное купе автомобиля и уже через несколько секунд выезжаем на Бэй Стрит.

Водитель – он же экскурсовод – начинает дежурный рассказ про историю города, героическую борьбу народа против колонизаторов, освобождение и обретение независимости. Я вежливо выслушиваю и засыпаю водителя вопросами - как живут багамцы сегодня, почему такие высокие цены, какая средняя заработная плата, какой уровень преступности, какова система оказания медицинской помощи. Водитель переключается и охотно отвечает на мои расспросы.

Мы подъезжаем к главным достопримечательностям города – форту Шарлотты, построенном в XVI веке для защиты от пиратов, и Королевской лестнице. Лестница, состоящая из 65 ступеней, выдолбленных из известняка, символизирует 65 лет правления королевы Виктории. Легенда гласит: чтобы прорубить ущелье в известняковой скале и построить Лестницу, пять сотен рабов трудились около 16 лет вплоть до отмены рабства в 1834 году, когда работы были приостановлены и так и не закончены.

 

Отъехав от форта Шарлоты и Королевской лестницы, мы проезжаем рыбный рынок, где продают только что выловленную из моря рыбу, крабов, креветки и огромных лобстеров. Дальше начинаются районы индивидуальной застройки – здесь живёт багамский средний класс. А ещё дальше – летние домики звёзд мирового спорта, кино и шоу-бизнеса. Сюда приезжают иногда на выходные Джон Траволта, Николас Кейдж, Шакира, Опра Уинфри.

Наш экскурсовод внезапно замолкает – оказывается час, отведённый на экскурсию, истёк. Оставшееся время меня развлекает рассказами о Багамах и жизни багамцев Рой, который родился и вырос в Нассау и уже поэтому для него это – «самый лучший город на земле». На вопрос, куда мне следует заглянуть в оставшиеся дни, Рой советует непременно съездить в отель Атлантис, а ночью заглянуть в ночной клуб «Бамбук».

День седьмой

Отель «Атлантис» находится по-соседству с New Providence на острове Paradise, что значит «райский». Два острова соединяет мост, за его проезд взимается пошлина – 1 доллар.

Отель напоминает огромный атолл – высотой в 25 этажей - с множеством раковин и завитушек. Идеей для его создания послужила легенда о якобы некогда существовавшем и затонувшем континенте. Прямое продолжение этой темы – лабиринты с фресками и наскальными рисунками, пещеры с древними математическими и астрологическими приборами, шлемами и костюмами, смахивающими на современные скафандры.

По отелю интересно побродить просто в качестве туриста – глаз цепляют огромные сверкающие светильники, египетские кресла и оттоманки, фешенебельные бутики и рестораны, казино, аквапарки, сады и пляжи с водопадами. В «Атлантисе» почти две с половиной тысячи номеров и цены на них колеблются от 300 долларов за ночь до 10 000.

Однако пожалуй главная достопримечательность отеля – самый большой в мире аквариум. Зрелище действительно впечатляющее! Аквариум – это 11 миллионов галлонов воды и около 50 тыс. морских обитателей.

Я медленно иду по стеклянному тоннелю, в котором сменяя друг друга проплывают морские чудовища с выпученными глазами, акулы, cкаты и сотни мелких рыбёшек. За огромным стеклом парят медузы, изящно цепляются за кораллы и водоросли морские коньки, выглядывая из кувшинов, разевают клыкастые пасти ядовито-зелёные мурены.

Время в «Атлантисе» бежит незаметно. О том, что нахожусь я здесь уже не один час, внезапно даёт понять мой фотоаппарат, в котором начинает садиться батарейка. Я и не заметила, как во время фотосессии в отеле израсходовала весь запас батарейки своего Canona.

 

Выбраться снова на пляж посчастливилось только на восьмой день. Впрочем, позагорать толком так и не удалось: багамское солнце в феврале хоть и светит, но греет мало. Однако поваляться на пляже, лениво потягивая культовый багамский коктейль «Багама-мама», созерцая море и пальмы, одинокий маяк где-то на горизонте и горланящих чаек в небе, всегда приятно.

 

Ближе к трём солнце окончательно исчезает и я возвращаюсь в отель.

За мной заезжает мой новый друг - киприот Сэмми, и мы решаем поехать что-нибудь перекусить. На часах – почти четыре, и у Сэмми на лице явные сомнения по поводу успешности нашего мероприятия. Мы заезжаем в несколько ресторанов и везде нам дают от ворот поворот – ужин начнут подавать после шести вечера. Оказывается, во многих ресторанах подают только ланч – от полудня до двух-трёх часов дня и ужин, который начинается после шести. Если захотелось перекусить в промежутке, можно очень долго искать открытое заведение общепита.

«Похоже на Багамах никому не нужны деньги», - делюсь я мыслями с Сэмми, который живёт здесь уже около десяти лет.

«Да, Багамы на самом деле очень забавное место на земле, - отвечает он. – Туристам все особенности багамского образа жизни не очень бросаются в глаза. Но стоит пожить здесь немного дольше, как начинаешь понимать, что Багамы своей известностью и популярностью обязаны в первую очередь лишь хорошему пиару и природным данным – белым песчаным пляжам и чистой воде. Сами багамцы невероятно ленивы и палец о палец не ударят, чтобы заработать лишнюю копейку».

Наконец мы находим открытый ресторан с японской кухней. Я с радостью думаю о суши и с удовольствием изучаю меню. Оказывается японская кухня это не только суши. Я открываю для себя традиционный японский мисо-суп из соевых бобов с изумительным сыром тофу и впервые пробую саке. Саке нам подали подогретым в небольшой фарфоровой бутылочке, которая называется токури. Японцы говорят что пить его надо легко и радостно из маленьких чашечек-рюмочек, смакуя каждый глоток, и непременно думая о хорошем.

Наш обед почти закончен. Сэмми выразительно смотрит на официанта и даже делает ему знаки. Однако подходить к нашему столику он явно не торопится.

Дело в том, что в багамских ресторанах в отличие от американских чаевые – 1,5 % от стоимости заказа – автоматически включены в счёт. Поэтому официанты спокойны как мамонты и не бегают сломя голову, чтобы исполнить любой каприз посетителя. Так что ожидать пока на ваш столик обратят внимание, можно очень долго.

Наконец у Сэмми лопается терпение и он сам подлетает к официанту. Вероятно он нашёл убедительные слова, поскольку десерт а затем и счёт возник на нашем столике довольно быстро.

День девятый (точнее ночь)

По совету Роя я решаю заглянуть в ночной клуб «Бамбук». Клуб расположен в самом центре Нассау, и вероятно обязан своей популярностью прежде всего удобным расположением. Здесь проводит ночь городская богема и туристы, большинство из которых – американцы.

Чтобы слиться с пейзажем и не провоцировать ночью аборигенов ультрасветлым цветом волос я надеваю оставшийся от Хэлоуина тёмный парик.

От отеля до клуба – десять минут пешком. На часах – около двенадцати. Мы с Сэмми пересекаем безлюдные улицы Нассау. Иногда нам весело машет какой-нибудь абориген и предлагает купить «харрикен» (ураган) или травку по-нашему.

«Бамбук» оказывается двухэтажным зданием. Всё самое интересное, в том числе музыка и дискотека, происходит на втором этаже. У входа нам цепляют на запястье бумажные билеты-браслеты и мы заходим внутрь.

Сегодня уик-энд, возможно поэтому здесь негде яблоку упасть. Крошечный танцпол плотно упакован танцующими – протиснуться к барной стойке оказывается задачкой не из лёгких. Ещё сложнее –хоть что-то услышать из-за грохота ревущей музыки.

В-общем, ночной клуб на Багамах ничем не отличается от тысяч подобных заведений во всём мире. «Бамбук» впечатляет разве что своими масштабами – ощущение будто случайно занесло на сельскую дискотеку. Деревянный пол, несколько лавок у стен, которые тоже заняты дёргающимися клабберами, разлитое пиво, пустые бутылки и бокалы из-под коктейлей…В клубе очень душно: здесь совсем нет окон и находиться в толпе – развлечение не самое весёлое.

Мой маскарад производит обратный эффект – вместо того чтобы раствориться, я только привлекаю внимание. Наверное вид у меня не самый пуританский, поскольку на мой парик как мотыльки слетаются аборигены. Один из них сунет мне в руку визитку, на которой я успеваю разобрать: Пол Купер, менеджер «Атлантиса». Понимая, что с меня довольно, я тяну Сэмми к выходу. На часах почти три ночи.

Я лишь слегка пригубила от ночной жизни багамской столицы, но желания продолжить эту дегустацию у меня не появилось.

День десятый

Похоже погода сегодня сошла с ума. Нет, это ещё не ураган, который на Карибах в это время года - обычное явление, но ветер кажется готов смести всё на своём пути. Я смотрю через окно на пустынный пляж, который ещё вчера выглядел таким приветливым. Сейчас вдоль полосы моря смерчем ходит песок, а развесистые верхушки пальм гнутся от порывов ветра. Дождя пока нет, но свинцовые тучи готовы вот-вот разрыдаться настоящим тропическим ливнем.

О том, чтобы выйти на улицу в такую непогоду, не может быть и речи, а ведь именно сегодня я собиралась пройтись по сувенирным лавкам и присмотреть какие-нибудь безделушки на память.

К вечеру ветер успокаивается и я решаюсь выйти из отеля. Прохожих на улицах очень мало, почти совсем не видно туристов. На улице уже совсем не холодно, - не меньше +15 по Цельсию, но очевидно для местного населения это почти природная катаклизма. Многие завёрнуты в меховые куртки и шапки, на ногах - сапоги. Вероятно такая одежда хранится в каждом доме на всякий случай, и поэтому производит впечатление снятой с чужого плеча. Сами же местные жители в ней напоминают беженцев после стихийного бедствия. Впечатление усиливают вдруг возникшие «полевые кухни»: за несколько долларов прямо на улицах желающим разливают из огромных посудин горячие супы, кофе, чай.

В остальном жизнь идёт своим чередом. Возле пристани всё так же играет саксофонист. Уличные художники под открытым небом творят очередные шедевры арт-нуво. Уютным светом загораются витрины магазинов.

Я успеваю забежать в несколько сувенирных лавок. На часах – почти шесть. Несмотря на явно не «рыбный» день, продавцы недвусмысленно дают понять, что магазин закрывается: приходите завтра. Несмотря на явное копирование американского стиля жизни, сервис здесь совсем не американский, а скорее социалистический.

 

Сегодня последний день моей багамской сказки. Положим с погодой мне не повезло, но самый холодный день в феврале здесь гораздо теплее самого тёплого зимнего дня дома. Кроме того, чем по-настоящему цепляют Багамы, несмотря на всю провинциальность и даже какую-то заброшенность, так это своим ярким колоритом, позитивом и жизнелюбием.

Окончание! Завтра рейсом Нассау-Майями я улетаю во Флориду, а оттуда самолётом Майями-Лондон - в холодную, наверняка заснеженную Европу.

А пока есть время выбрать сувениры, прогуляться по приглянувшимся местам и отметить последний вечер прощальным ужином в каком-нибудь дивном месте.

Сувениры на Багамах не отличаются разнообразием и ориентированы в первую очередь на невзыскательный вкус американских туристов. Впрочем, если серьёзно заняться поиском, можно отыскать довольно самобытные вещицы – изделия живших когда-то на Багамских островах индейцев племен Лукаян и Таино, карибские специи и кофе, музыкальные инструменты, фигурки из дерева, сувениры из ракушек, керамики и даже банок от «Кока-колы».

В одном из двориков я нахожу небольшой магазин. Ассортимент здесь немного отличается от остальных сувенирных лавок. Особенно впечатляет разнообразием выбор глицеринового мыла с пальмовыми и кокосовыми маслами, люфой и водорослями внутри. Его производят здесь же в городе. Производство, как рассказала продавец, основано в Нассау около сотни лет назад греческими переселенцами. Поэтому здесь так много греков – они ассимилировались с коренным населением и глубоко пустили корни. В городе есть греческое посольство, рестораны, отели и клубы. Несколько раз в год здесь проводят фестивали греческой культуры.

Я выбираю несколько приглянувшихся сувениров и покидаю магазин.

Мой последний вечер в Нассау я провожу в ресторане на берегу моря. Ресторан «Poop Deck» стилизован под двухпалубную лодку. Это одно из немногих мест в городе, где подают самые вкусные и свежие морские деликатесы: салаты из мяса раковин, фаршированные крабы, королевские креветки-гриль и заливные с морскими звёздами.

Впрочем если сесть за столик поближе к краю, то можно увидеть как в море медленно падают звезды небесные, а из морской пучины приветливо улыбается проплывающий мимо дельфин.

И пусть завтра всё это станет миражем, волшебной фата-морганой по ту сторону Атлантики. А сегодня за бортом ещё колышутся волны, зажигательная карибская музыка перебивается криками чаек, вечерний бриз пахнет морем и рыбой. Я допиваю свою «Багаму-маму» и бросаю на прощание в воду пригоршню багамских монеток.

День двенадцатый

Мой самолёт на Майями в три часа дня. Регистрация начинается за два часа до отлёта. До отправления в аэропорт я прохожу багамскую таможню. Колоритная багамская дама – настоящая «багама-мама» - интересуется, нет ли в багаже алкоголя. Я честно вру что нет, и дама без лишних вопросов ставит на мои чемоданы красочную наклейку, означающую, что багаж прошёл осмотр.

В аэропорту прежде чем пройти на регистрацию пассажиров встречает американская таможня. Эти ребята оказались гораздо серьёзнее своих багамских коллег.

Ох и потрепали мы друг другу нервы.

«Там аллигатор», - любезно предупредила я американского таможенника, когда тот явно собирался выпотрошить мою ручную кладь. Это была не совсем шутка. В сумке вместе с остальными ценными вещами находилась мумифицированная голова маленького крокодильчика. Лицо таможенника дёрнулось и застыло. У американцев действительно напрочь отсутствует чувство юмора. Но все они безумно любят шоу.

На помощь таможеннику подоспело несколько коллег. А вся очередь с любопытством наблюдала как три амбала осторожно ковыряются в небольшой дорожной сумке. Наконец руки таможенников выудили моего аллигатора и показали присутствующим. Очередь захлопала и радостно захохотала.

После таможенного осмотра и регистрации я сажусь в почти игрушечный самолёт американских авиалиний.

На моих губах ещё остаётся крепкий коктейль из карибского солнца и морского ветра, кокосового рома и горячих южных специй. А Багамские острова остаются уже где-то далеко внизу, постепенно становясь крошечными точками среди бескрайнего моря, и наконец полностью исчезают из вида.